Jak przycinać drzewa owocowe - wszystko o rodzajach koron i ich tworzeniu na zdjęciach

Aby twoje śliwki, jabłonie, morele i inne drzewa owocowe obficie owocowały, musisz o nie odpowiednio dbać. Koronowanie (nadawanie koronie określonego kształtu przez przerzedzanie i ścinanie gałęzi) jest ważnym i skutecznym elementem takiej opieki.

Regularne przycinanie i formowanie korony drzewa owocowego to nie tylko kaprys ogrodnika, aby nadać estetyczny wygląd ulubionej działce. Właściwe przycinanie koron drzew jest kluczem do ich długiego zdrowia i dobrej wydajności. Dlatego przede wszystkim krzywo rosnące, powiązane, chore i wysuszone gałęzie są usuwane, a pozostałe otrzymują więcej światła i przestrzeni dla normalnego rozwoju i owocowania.

Kiedy i jak przycinać drzewa owocowe, aby ich nie skrzywdzić, a wręcz przeciwnie, dodać witalności? Wymyślmy to razem.

Kiedy przycinać drzewa owocowe

Prawie każdy ogrodnik zadaje pytanie: kiedy najlepiej przycinać drzewa w ogrodzie - wiosną lub jesienią? Aby nie zaszkodzić przyszłej produktywności, drzewa owocowe można ścinać 1-2 razy w roku: wczesną wiosną i w okresie jesienno-zimowym, gdy rośliny są w spoczynku. Latem (szczególnie późno) starają się unikać przycinania - w tym czasie drzewo powinno poświęcić całą swoją energię na wzrost i rozwój, a nie na eliminację konsekwencji „operacji”.

Wyjątkiem są młode drzewa o silnym wzroście i słabym owocowaniu, dla których przycinanie wczesnym latem (do połowy czerwca) może być nawet przydatne - nadmiar pędów jest usuwany, a zatem składniki odżywcze trafiają do pozostałych, w wyniku czego poprawia się owocowanie.

• 

  Przycinanie drzew i krzewów - porady i wskazówki

  Jak przycinać drzewo i krzewy dla początkującego i co musisz wiedzieć - dowiedz się z naszego artykułu!

Przycinanie młodych drzew jest wskazane nie wcześniej niż na początku wiosny. W przypadku roślin dorosłych możliwe jest uformowanie korony zarówno późną jesienią (po opadnięciu liści, ale zawsze przed pierwszymi przymrozkami), jak i wczesną wiosną (ale nie później niż na początku sezonu wegetacyjnego). W przypadku nasadzeń, które są szczególnie duże na terytorium, gdy nie jest możliwe szybkie wykonanie wszystkich procedur, dozwolone jest nawet przycinanie drzew zimą - w tym przypadku musisz pracować w okresach odwilży lub przynajmniej w przypadkach, gdy temperatura nie spada poniżej –7-10 ° С. Jeśli zrobi się chłodniej, istnieje ryzyko nierównych cięć, a ponadto delikatne drewno na mrozie goi się gorzej.

Jak przycinać drzewa owocowe

Czy można przycinać drzewa, że ​​tak powiem, przeczucie, jak lubisz lub wydajesz się lepszy? Teoretycznie możesz - swój ogród i tylko Ty jesteś za niego odpowiedzialny. Co więcej, nie ma „kanonicznych” reguł odpowiednich dla absolutnie każdej rośliny: wszystkie przypadki są indywidualne.

Będziesz jednak musiał zapoznać się ze standardowymi schematami dla poszczególnych ras i rodzajów nasadzeń, jeśli nie chcesz zaszkodzić swojemu jabłku lub wiśni niewłaściwym lub błędnym procedurom i pozostać bez uprawy.

Rodzaje koron drzew

Istnieje kilka popularnych schematów przycinania drzew. Poznajmy ich.

Korona rzadka

Widok wolnej półkulistej (okrągłej) korony, której pierwszy (niższy) poziom składa się z 2-3 mocnych gałęzi rozmieszczonych mniej więcej równomiernie na obwodzie. Wszystkie niepotrzebne, słabe i źle zlokalizowane gałęzie są cięte. Powstaje drugi poziom, wycofując się około 60 cm od górnej gałęzi pierwszego. Powinien również składać się z 2-3 gałęzi szkieletowych, ale już zlokalizowanych bardziej rzadko. Powyżej drugiego poziomu zwykle usuwa się środkowy przewodnik (szczyt drzewa).

W regionach południowych, a także w tworzeniu słabo rozgałęzionych drzew, dopuszczalne jest usunięcie szkieletowych gałęzi trzeciego rzędu.

W rezultacie otrzymujemy dorosłe drzewo o wysokości nie większej niż 4 m, które łączy wielopoziomowy i pojedynczy układ gałęzi na pniu. Odległość między gałęziami wynosi 0,6-1 m (w przypadku drzewa o bardziej rozłożystej koronie jest mniejszy - przy zwartej - odpowiednio więcej).

Plusy: Jest uważany za uniwersalny i najbardziej przystępny dla ogrodników amatorów - pozwala ograniczyć wysokość drzewa - odpowiedni zarówno dla silnych, jak i słabych podkładek.

Wady: podczas formowania drzewa owocowego należy dokładnie zachować kolejność rozmieszczenia gałęzi i odstępy między nimi - nie nadaje się dla gatunków wymagających ilości światła słonecznego.

Nadaje się do prawie wszystkie drzewa owocowe - wiśnie, śliwki, wiśnie, jabłonie, gruszki.

Korona zwojowa

Rodzaj wolnej półkulistej korony, podczas której formuje się 4-5 gałęzi uformowanych z sąsiednich pąków na niższym poziomie, a 2-3 gałęzie umieszczone przez nerkę na następnym, powyżej. Odległość między poziomami powinna być nieco większa niż pół metra.

Na oryginalnej sadzonce na wysokości pół metra od ziemi znajdujemy nerkę, przyszłą pierwszą gałąź szkieletową niższego poziomu. Na wysokości 20-30 cm powyżej pozostawiamy dwie kolejne wielokierunkowe (w przybliżeniu pod kątem 120 stopni) nerki, kolejne przyszłe gałęzie szkieletu. Nad czwartą nerką (przyszły pęd kontynuacyjny) przecinamy łodygę nie pozostawiając konopi. Powstaje pierwszy poziom.

W przyszłym roku tworzymy odgałęzienia drugiego poziomu. Na ukończonym pędzie kontynuacji mierzymy 0,5 m w górę i ponownie zostawiamy 2-3 pąki, między którymi powinno pozostać 0,1-0,2 m. Jeśli pozwala na to wielkość sadzonki, mierzymy w przybliżeniu kolejne 0,4 mi zarysowujemy kilka kolejnych pąków, nad którymi przecinamy i usuwamy strzał lidera.

W rezultacie w trzecim roku otrzymujemy uformowaną sadzonkę z dwoma lub trzema poziomami.

W rezultacie otrzymujemy drzewo o wysokości 2,5-3 m z 7-10 szkieletowymi gałęziami umieszczonymi w bliskich wierzchołkach kilku kawałków, gdzie odległość między poziomami wynosi około 50 cm (w przypadku drzewa o bardziej rozłożystej koronie jest on mniejszy, a zwarta korona - więcej).

Następnie konieczne jest coroczne usuwanie nowych pędów pojawiających się na łodydze i rocznych wzrostów między poziomami - pochylanie się w celu osłabienia wzrostu i szybkiego owocowania.

Plusy: szybkie i łatwe formowanie korony drzew.

Wady: duża liczba gałęzi pierwszego rzędu może hamować rozwój samego pnia - przylegający układ gałęzi może prowadzić do kruchości szkieletu korony - w widłach głównych gałęzi tkanka może słabo dojrzewać, co powoduje te strony maleje odporność na mróz.

Nadaje się do prawie wszystkie drzewa owocowe tworzą jednak dość duże i wysokie rośliny, na których ręczne zbieranie może być trudne przy takim wzorze korony.

Korona bez korony

Widok wolnej półkulistej korony, podczas której formowanie 5-8 głównych gałęzi jest rzadkich, równomiernie rozmieszczonych wzdłuż pnia w odległości 20-40 cm od siebie. Główny przewodnik jest cięty 20-30 cm powyżej wierzchołków gałęzi szkieletowych (w drzewie o bardziej rozłożystej koronie odległość ta jest mniejsza).

W ciągu 3-4 lat po posadzeniu ułożyć kolejne szkieletowe gałęzie następujących rzędów. Ważne jest, aby kąt rozgałęzienia od tułowia wynosił co najmniej 45 stopni - przyczynia się to do utworzenia silnego szkieletu korony (im ostrzejszy kąt, tym więcej rysuje się nowych pędów, w przyszłości będą musiały zostać skrócone, aby nie było konkurencji o światło słoneczne i odżywianie). Ponadto centralny przewodnik musi być opracowany silniejszy niż gałęzie szkieletowe.

Podczas przycinania należy również wziąć pod uwagę lokalizację pąków na gałęziach - aby następnie rosły we właściwym kierunku. Tak więc na drzewach z piramidalną koroną pędy są cięte do zewnętrznego pąka - tworząc w ten sposób szerszą koronę. A przycinając wewnętrzne pąki, gałęzie drzew z rozłożystymi koronami i opadającymi gałęziami osiągają bardziej pionową pozycję. Czasami pędy są związane, aby zmienić kierunek ich wzrostu.

Jeśli w twoim ogrodzie nie ma wystarczającej ilości miejsca, formowanie bezlistnych koron z ograniczoną liczbą (4-5) głównych gałęzi i jednym rzędem rozgałęzień może produkować dość małe drzewa - jest to szczególnie ważne w przypadku odmian o niskim wzroście.

Plusy: wytrzymałość szkieletu korony - dobre oświetlenie wszystkich gałęzi.

Wady: potrzeba ścisłego przestrzegania „hierarchii” gałęzi wzdłuż długości i grubości podczas przycinania - długi okres formowania korony.

Nadaje się do drzewa silnie rozgałęzione lub w niewielkiej odległości między gałęziami szkieletu.

Połączone Krone

Widok wolnej zaokrąglonej korony, podczas której formują się, próbują połączyć zalety powyższych schematów, dlatego możliwe są tutaj opcje.
W większości przypadków dolny poziom składa się z 3-5 gałęzi, rozmieszczonych po 2-3 pąkach od siebie i rosnących w różnych kierunkach. Możliwe jest pozostawienie wolnego pędu na wypadek pęknięcia jednej z gałęzi szkieletu.

Wszystkie odgałęzienia szkieletowe ułożone są w odległości 30-40 cm od każdego z nich.

Gałęzie drugiego rzędu na niższym poziomie są układane w odległości 30-40 cm od tułowia, a na następnym - 40-60 cm - zapewni to lepsze pokrycie korony od góry.

Główną cechą połączonej korony jest to, że dolne gałęzie drzewa pozostają w stanie podwyższonym (gdy rosną), a górne są zgięte do pozycji poziomej za pomocą spinaczy do bielizny i rozpórek (90 stopni).

Plusy: połączenie udanych rozwiązań z kilku schematów formowania koron.

Wady: jako taki nie jest dostępny.

Nadaje się do prawie wszystkie drzewa owocowe - wiśnie, śliwki, wiśnie, jabłonie, gruszki.

Korona wrzeciona (tuleja wrzeciona)

W wersji podstawowej ta zaokrąglona korona składa się z wielu półkulistych gałęzi ułożonych poziomo (tylko dolne można unieść, aby ułatwić pielęgnację drzewa).

Gałęzie są zwykle układane wzdłuż przewodnika w postaci jednolitej spirali (po 1-4 nerkach od siebie). Przy pierwszym sadzeniu pierwszego lata gałęzie mogą swobodnie rosnąć, a następnie (zwykle w sierpniu) są nierozgięte i umocowane w pozycji poziomej. W następnym roku, aby stymulować obrastanie pnia, pędy kontynuacyjne są cięte na wysokości 30-40 cm od górnej wygiętej gałęzi. W sierpniu procedura się powtarza - nowe gałęzie są również przenoszone do pozycji poziomej. Trwa to około 6-7 lat.

Średnio w całkowicie uformowanym dorosłym drzewie z taką koroną wysokość nie przekracza 3 m, a średnica korony jest również.

W przypadku niskich drzew, a także drzew owocowych na podkładkach karłowatych, istnieją modyfikacje tego schematu:

• płaskie tuleje wrzecionowe (próbując zgiąć gałęzie, próbują je ułożyć wzdłuż rzędu - to zwiększa gęstość lądowania i zmniejsza odległość między rzędami)-
• swobodnie rosnący krzak w kształcie wrzeciona (gdy rosnące gałęzie rozwijające się na pniu pozostawia się swobodnie rosnąć, bez zginania ich do pozycji poziomej - jest to łatwiejsze i szybsze)- 
• grusbek (pozostawiają dobrze zdefiniowany centralny przewodnik, a korona jest racjonalnie wypełniona gałęziami rosnącego typu, które zwykle tworzą się same).

Plusy: możliwość tworzenia wysoce produktywnych i wczesnych nasadzeń; istnieją różne odmiany dla różnych rodzajów drzew i nasadzeń.

Wady: koszty pracy - wymagana jest wysoko wykwalifikowana praca fizyczna w dużych ilościach (z wyjątkiem trzech uproszczonych programów opisanych powyżej).

Nadaje się do słabo rosnące drzewa, wczesne odmiany o owocowaniu typu kolchatchatym.

Korona w kształcie krzaka (krzaczasta)

Jest to kształt z 5-8 głównymi gałęziami szkieletu o dość szerokim kącie zejścia, rozmieszczonymi w odległości około 10 cm od siebie. W tym przypadku 3-4 niższe gałęzie mają poziom, a reszta - pojedynczo. Gałęzie szkieletowe drugiego rzędu nie są usuwane - wszystkie pozostałe pędy są odcinane.

W ciągu 1-2 lat wzrost skraca się o około jedną trzecią ich długości (możesz nieco więcej), pozostawiając niższe pędy dłuższe, a wyższe krótsze. Centralny przewodnik jest odcinany tuż nad ostatnim odgałęzieniem bocznym po przyjęciu stałego kierunku wzrostu. W przyszłości korona jest tylko cieńsza.

Niektóre odmiany takiego schematu (korony łupkowe, korony krzaczaste o niskim pniu) pozwalają uzyskać bardzo przysadziste, karłowate drzewa. Jest to szczególnie prawdziwe w regionach północnych ze stabilną pokrywą śnieżną..

Plusy: przydatność w trudnych warunkach klimatycznych (surowe zimy) - możliwość tworzenia karłowatych drzew.

Wady: mało odpowiedni dla słabo rozgałęzionych i niewymiarowych odmian - we wczesnych latach trudno jest zebrać silne, blisko spokrewnione gałęzie.

Nadaje się do energiczne drzewa z obficie rozgałęzioną koroną.

Półpłaska korona

Ten rodzaj korony można nazwać opcją pośrednią między zaokrąglonymi i płaskimi kształtami: jest ona lekko wydłużona wzdłuż linii rzędu i ściśnięta (spłaszczona) z odstępów między rzędami.

Korona składa się z centralnie dobrze rozwiniętego przewodnika i kilku (4-6) szkieletowych gałęzi pierwszego rzędu, umieszczonych w płaszczyźnie rzędu na poziomach, po dwa w każdym. Kąt ich odejścia od pnia powinien wynosić co najmniej 45-60 stopni, a odległość między poziomami - 70-100 cm (w przypadku wysokich drzew jest nieco większy).

Na gałęziach szkieletowych pierwszego rzędu równomiernie po obu stronach tworzą gałęzie półszkieletowe: w odległości 30-40 cm od tułowia i 20-30 cm między nimi. Następnie korona jest przerzedzana, a środkowy przewodnik jest corocznie skracany.

Plusy: wystarczająca łatwość formowania - pozwala osiągnąć wczesną dojrzałość i wysoką wydajność nasadzeń z intensywnym ogrodnictwem.

Wady: jako taki nie jest dostępny.

Nadaje się do śliwki, morele, jabłonie, gruszki - szczególnie szczepione na nasionach i średnich klonach.

Płaskie korony - boczki i kordony

Są to płaskie systemy do formowania i przycinania drzew zaprojektowane specjalnie do intensywnych nasadzeń..

Palmetta to rodzaj korony, w której wszystkie szkieletowe (lub półszkieletowe) gałęzie pierwszego rzędu są umieszczone w jednej płaszczyźnie pionowej wzdłuż linii rzędu. Tak więc drzewa posadzone w bliskiej odległości od siebie, zamykając się gałęziami, tworzą ciągły żywopłot. W przypadku wysokich drzew system ten zwykle zapewnia instalację kratownic.

Istnieje kilka rodzajów palet: ukośne, jednopoziomowe, dowolne, połączone itp. Różnią się liczbą, kierunkiem i poziomem gałęzi, a także odległością między poziomami i gałęziami.

Cordon - ściśle wydłużony pień, równomiernie „niosący” jedynie krótkie gałęzie owocowe. Tę formę osiąga się przez krótkie przycinanie pędów bocznych wiosną i powtarzane szczypanie zielonych pędów latem podczas ich wzrostu.

Istnieje kilka modyfikacji kordonów: ukośne, pionowe, poziome itp. Różnią się one w kierunku pnia i gałęzi..

Plusy: przyspieszenie początku owocowania w późnych odmianach owoców.

Wady: czas formacji - koszty pracy - wymagana jest wysoko wykwalifikowana praca fizyczna w dużych ilościach.

Nadaje się do intensywne plantacje, gdy potrzebujesz wysokiej wydajności.

Oczywiście możliwe formy koron drzew owocowych nie ograniczają się do powyższych schematów - w praktyce uprawy owoców są znacznie większe. Niektóre z nich mają charakter wyłącznie dekoracyjny i mają na celu jedynie poprawę wyglądu ogrodu, inne są raczej wąskie, przeznaczone do określonych warunków wzrostu (na przykład kilka rodzajów pełzających koron w regionach północnych, gdzie drzewa muszą być zamknięte i chronione przed zamarznięciem w zimie, lub specjalne spłaszczone korony w celu uproszczenia zmechanizowanego zbioru) lub niektóre gatunki drzew (na przykład korona w kształcie wazonu doskonale nadaje się do brzoskwiń i oliwek, stanowiąc formację x roshih owoce wysokie wymagania do trybu światła).

Jednak przycinanie drzew ogrodowych dla początkujących na ich własnej stronie jest dość odpowiedzialną sprawą, dlatego nie zalecamy „zawracania głowy” bardziej zaawansowanymi technologicznie, ale nie zalecamy bardziej skomplikowanych i czasochłonnych opcji, ponieważ istnieje ryzyko braku doświadczenia, aby wyrządzić drzewu więcej szkody niż pożytku.