Jak zbudować dom budżetowy z samego drewna: rozwiązanie antykryzysowe

Wiejskie domy z czasem stają się przestarzałe i zaczynają wydawać się ciasne. Ale wielu nie spieszy się z ich wyburzeniem - rozszerzają się z powodu rozszerzeń, przebudowy. Inne rozwiązanie jest popularne: zbuduj nowy dom za istniejącym..

Autor naszego materiału Igor Kalinin postanowił zbudować dom z drewna w 2009 roku. Ceny materiałów budowlanych uległy oczywiście zmianie, a zasady budowy, które artykuł nakreślił śmiałek, który odważył się zbudować dom sam, pozostały takie same. Niech jego zalecenia będą dla ciebie przydatne..

Igor wspomina, że ​​prawie wszystkie mieszkania starego budynku zostały porąbane, a te bardziej nowoczesne były wykonane głównie z drewna. Jeśli zbudujesz go sam, bez przyciągania pracowników, wówczas standardowa belka o wymiarach 150 × 150 mm nie jest odpowiednia - jest zbyt ciężka, szczególnie gdy jest mokra. Postanowiłem to zrobić łatwiej - zbudować dom z suchej belki (suszenie atmosferyczne) o przekroju 150 × 100 mm i po obkurczeniu ścian zaizolować go wełną bazaltową o tej samej grubości od zewnątrz.

Starałem się przestrzegać SNiP i mówią, że dla naszego środkowego paska nawet 150 mm warstwa drewna nie wystarczy, nie da się obejść bez dodatkowej izolacji.

Aby budowa nie była zbyt droga, konieczne było zastosowanie lokalnych materiałów oraz uwzględnienie istniejących warunków i tradycji.

Etap 1. Tworzenie fundamentu

Przed wyborem rodzaju fundamentu, projektu i materiałów do jego produkcji konieczne było zbadanie warunków geologicznych. Konieczne było dokładne poznanie składu gleby, aby określić poziom wód gruntowych. Najważniejsze jest, aby zobaczyć, jak układane są fundamenty domów, które zostały zbudowane w tym miejscu przez długi czas.

Na przykład okazało się, że w naszym regionie (obwód ryzański, rejon kasimowski) fundamenty wykonano głównie z białego kamienia - wapienia (zdjęcie 1). Z reguły bez zbrojenia i jednocześnie - płytkiego układania. I były tego powody: gleba jest piaszczysta, co oznacza, że ​​nie „faluje”. Woda jest bardzo daleko, a domy to głównie drewniane chaty.

Prace fundamentowe rozpoczęły się od wykopania rowów i usunięcia żyznej warstwy (zdjęcie 2). Powstały piasek do zagęszczania rozlał wodę. Kamień wpadł do rowów i położył dwa pręty zbrojenia opatrunkiem w rogach. Myślę, że wzmocnienie w dolnej i górnej części taśmy fundamentowej nie było zbyteczne (zdjęcie 3).

Oczywiście można było zamówić gotowy beton z dostawą betonomieszarką, ale w naszym regionie było to nierealne - nie było żadnych ofert. Tak i nie mógł zadzwonić w ogrodzie. Ale głównym powodem było to, że gotowy beton był drogi, a wolny piasek leżał tuż pod twoimi stopami i taniej było zamówić u nas kamienny samochód niż pusty samochód w Moskwie. Nawiasem mówiąc, jeśli pieniądze były naprawdę złe, nic nie powstrzymywało oszczędzania na kamieniu, na przykład pisania na rzece.

Pierwsza partia ręcznie na arkuszu żelaza pokazała bezsensowność tej działalności w XXI wieku. Pozostały dwie opcje - użyć betoniarki lub porzucić konstrukcję. Wybrałem pierwszy. Tak więc w obiekcie pojawił się betoniarka SM-160 firmy „Kraton” (zdjęcie 4). I proces się rozpoczął - wystarczy mieć czas na sprowadzenie cementu (zdjęcie 5). Wygodne było przesuwanie betoniarki wzdłuż wykopu, a do wypełnienia zaprawy konieczne było dostosowanie arkusza leżącego pod moimi stopami (zdjęcie 6). Aby się nie zgiąć, zastąpił podpory ze skrawków planszy (zdjęcie 7).

Plastikowa obudowa, w której znajdował się silnik, nie zakrywała niczego podczas pracy, aby nie blokować wylotu powietrza chłodzącego silnik. Folia z tworzywa sztucznego może być rzucana po - w celu ochrony przed deszczem.

Betoniarka była aktywnie wykorzystywana do przygotowania rozwiązania, w którym układała (a czasami tylko zrzucała) kamienie (zdjęcie 8). W ten sposób taśma została zalana do poziomu gruntu. Nad taśmą ułożyłem ten sam kamień na grubszym roztworze (zdjęcie 9).

Nie sięgając szczytu, zainstalował klatkę wzmacniającą podobną do dna (zdjęcie 10). Do wykonania muru potrzebny był mniejszy kamień (zdjęcie 11).

Przed budową domu poświęcił czas prawie gotowej podstawie do postawienia (zdjęcie 12).

Jego wygląd nie był bardzo równomierny, ale powierzchnię zawsze można wykończyć - otynkowano za pomocą betoniarki (nawiasem mówiąc, we wsi prawie wszystkie domy były takie) lub zamknięto panelami dekoracyjnymi.

W tym procesie udało mi się dużo zaoszczędzić - nie potrzebowałem szalunku, użyliśmy lokalnych, bardzo tanich materiałów - piasku i kamienia. Podsumowując, okazało się, że wszystkie koszty, w tym koszt betoniarki, okazały się niższe niż koszt gotowego betonu (którego nie było gdzie wziąć) i szalunku. Niestety nie zdarzyłoby się to w żadnej lokalizacji. Na przykład na bagnie pod Moskwą należałoby wykonać przestrzenną ramę zbrojenia, zbudować szalunek i wylać beton.

Etap 2. Montaż domu z baru

Faza przygotowawcza

Do budowy skrzynki domu zastosowano belkę o wymiarach 150 × 100 mm, której ścianę planowano później zaizolować. Belka leżała w stosie przez dwa lata. W tym czasie oczywiście wyschło i stało się znacznie łatwiejsze. Niektóre próbki dość wyraźnie „doprowadzone”, w zasadzie skręcone przez „śmigło”.

Taki pręt, w przeciwieństwie do kwadratowego przekroju (150 × 150), nie zawsze jest piłowany od środkowej części pnia, cięcie promieniowe nie jest powszechne - i to było przyczyną odchylenia od prostokątnego przekroju podczas suszenia i skręcania za pomocą śruby. Jednak chęć radzenia sobie z suchym materiałem przeważyła nad wszystkimi możliwymi trudnościami przy montażu domu.

Produkcja paznokci

Jak wiadomo, odpowiednie domy z drewna są montowane na drewnianych szpilkach. Do ich produkcji wyszły resztki deski, które pozostały po innej pracy, na przykład z urządzenia skrzyni pod dachem (zdjęcie 13). Im mniejsze są roczne pierścienie na drewnie, tym lepiej - twardość jest wyższa. Wziął ozdoby i odłożył je z jednej strony na odpowiedniej piły (zdjęcie 14). Następnie położył nacisk i wyciął (zdjęcie 15), w naszym przypadku 120 mm. Powstałe czyste deski i drewno opałowe (zdjęcie 16).

Przeszedłem deski przez piłę taśmową (zdjęcie 17) - dostaliśmy pudełko patyczków o przekroju kwadratowym (zdjęcie 18). Pozostaje ich wyostrzyć siekierką (tak aby pozostały kwadratowe platformy) po obu stronach - i przygotowano kilkaset szpilek (zdjęcie 19).

Zbiór mchu

Aby zbudować dom, potrzebny był grzejnik interwencyjny. „Zaawansowani” budowniczowie zwykle używają rolki, która jest sprzedawana na każdym rynku budowlanym. Praca z nim jest bardzo prosta: rozwinąć taśmę i odłożyć pasek.

Mech to inna sprawa. Po pierwsze, nic nie kosztuje, a po drugie jest naturalnym środkiem antyseptycznym. Było wiele informacji na ten temat, ale nigdzie nie było negatywnych opinii na temat użycia mchu. Zalecane stosowanie torfowca z białym mchem torfowym lub czerwonym (zdjęcie 20).

Pierwszy po wysuszeniu zamienia się w bardzo kruchą masę, a drugi składa się z długich pędów z liśćmi, które wyglądają jak jodełka i dość twarde. Dla moich celów najlepszy był świeży mech, który leżał nie dłużej niż dwa tygodnie. Przez tydzień mój mech leżał w plastikowych torbach w lekko mokrym stanie i przy upalnej pogodzie - nic mu się nie stało. Mech pachniał jodem, prawie jak na morzu - to niewątpliwie po raz kolejny świadczyło o jego zaletach. 

Robienie ościeżnic

W przypadku klasycznego drewnianego domu konieczne było przygotowanie ościeżnic - na każdy otwór, czy to okno, czy drzwi. Wybrałem płaską belkę, bez węzłów lub z minimalną ich liczbą. Do pracy zbudował zaimprowizowany stół warsztatowy na stosie z drewnem (zdjęcie 21). Po wykonaniu podłużnych cięć piłą tarczową z równoległym ogranicznikiem (zdjęcie 22) łatwo wybił nadmiar materiału dłutem (zdjęcie 23).

Wykonywanie ościeżnic według wszystkich zasad było bardzo trudne, nie każdy stolarz wie, jak to zrobić. Dlatego w przypadku systemu Windows zastosowałem bardzo uproszczoną wersję, dostępną dla wszystkich. Podczas otwierania okna postanowiłem zrobić tylko dwa pionowe ościeżnice, a sam fabryczny blok okien, raczej masywny, musiał nawiązać komunikację poziomą.

W chatach wiejskich otwór okna jest zwykle „mrużący oczy” ze wszystkich czterech stron i wkładane są do niego segregatory.

Do zainstalowania bloku potrzebna była „ćwiartka”, ale tutaj naprawdę uprościłem sprawę - zamiast pobrać materiał (pokazany przez kreskowanie na zdjęciu 24), przykleiłem pasek, wcześniej przecinając samolot. Okazało się, że ten sam wynik.

W przypadku drzwi takie uproszczenie nie minęłoby - potrzebne byłyby wszystkie cztery elementy. Ale uproszczenie kształtu produktów było dość przystępne.

W dolnej belce (fot. 25), która miała służyć jako próg, wybrałem takie same rowki jak w ościeżach pionowych, tak że on również został umieszczony na kolcach otworu. Ale tutaj musiałbym wbić dłuto w włókna - bardzo niewdzięczne zadanie.

Postępował następująco: wykonał cięcia piłą tarczową, ustawiając niezbędną moc wyjściową tarczy i zabezpieczając równoległy ogranicznik (zdjęcie 26), a następnie wywiercił otwór o średnicy 25 mm wiertłem piórkowym jak pod śrubą (zdjęcie 27). I wreszcie piła szablasta przecięła prosty prostokąt na włóknach (zdjęcie 28).

Profesjonalni stolarze dłuta wycinają w progu dwa gniazda o prostokątnym kształcie, a na pionowych ławicach od dołu wykonują wzajemne występy, piłują i odcinają nadmiar materiału dłutem. Wywierciłem otwory jak pod kołkami i zdobyłem dwa kołki (zdjęcie 29). Z dołu ościeży wywierciłem te same otwory (zdjęcie 30).

Początkowo nic nie robiłem z górną poziomą belką, ale przybiłem płytę do progu - imitacja „ćwiartki”. Rezultat był znacznie uproszczony, ale nadal pełnił swoją funkcję, projekt drzwi (zdjęcie 31). Postanowiłem to zaplanować i wkleić „ćwiartkę” później.

Niezbędne narzędzie

Do budowy drewnianej skrzyni użyłem następujących elektronarzędzi: stale - piła tarczowa Makita 5704R i wiertarka bez udarowa Makita 6408, czasami - strugarka Makita 1923H i piła szablasta Skil 4900 (zdjęcie 32).

Narzędzia ręczne: wąż wodny, łokieć, linia pionowa, taśma miernicza, młot, młot, siekiera, dłuto.

Do cięcia belki użyłem piły tarczowej Makita 5704R. Belka przecięła się dwukrotnie - narysowała linię wzdłuż kwadratu, przecięła, a następnie odwróciła i przecięła ponownie.

Linię można przenieść na przeciwną stronę za pomocą kwadratu lub narysować i przeciąć „okiem”. Ta sama piła wykonała rowki do połączenia narożnego i ostrza korzenia. Przy tym ostatnim nie było wystarczającej głębokości cięcia - musiałem wykonać kilka ruchów piłą ręczną.

Etapy montażu domu z baru

Aby pracować z belką w pobliżu fundamentu, zaleca się postawienie stołu warsztatowego, ale można to zrobić za pomocą stosu drewna o wysokości około 850 mm (zdjęcie 33).

Ułożenie pierwszej korony

Musiałem majstrować przy układaniu pierwszej korony, ponieważ musisz mieć płaską poziomą powierzchnię fundamentu. Nawiasem mówiąc, lepiej jest podać go natychmiast podczas murowania (lub wylewania).

Pierwsza korona jest zwyczajowo dołączana do „pół drzewa”. Ten węzeł można łatwo wykonać za pomocą piły tarczowej - przetartej w poprzek i wzdłuż (zdjęcie 34). Tam, gdzie nie było wystarczającej głębokości do cięcia, wykonał kilka ruchów piłą ręczną (zdjęcie 35), a następnie odciął nadmiar dłutem - i gotowe (zdjęcie 36). Nawiasem mówiąc, jest to jedyna korona, w której łączono gwoździe.

Zdjęcie 37 pokazuje, że korona jest podszyta. Pomiędzy nimi są luki, później zorganizowane otwory wentylacyjne. W naszym obszarze są zwykle wykonane w ścianie, a nie w fundamencie. Jest to o wiele prostsze, a prędkość wiatru na wysokości jest większa niż na ziemi, dlatego wentylacja podziemna jest bardziej intensywna. Zaplanowano zainstalowanie belek podłogowych na podszewce (są one szersze niż ściany) w celu rozłożenia obciążenia na fundamencie.

Pierwsza korona i podszewka zostały pokryte antyseptycznym Senezhem. Według moich obserwacji drewno elementu leżącego na hydroizolacji jest najszybciej niszczone.

W tym przypadku są to deski podszewkowe, a nie pierwsza korona. Wymiana podszewki, jeśli kiedykolwiek zajdzie taka potrzeba, będzie znacznie łatwiejsza niż pierwsza korona.

Układanie drugiej i następnych koron

Od drugiej korony rozpoczęła się monotonna praca tego samego rodzaju. W rogach wiązki konieczne było połączenie z ostrzem korzeniowym, proste przyleganie prętów było niedopuszczalne. Brzeszczot został zahartowany piłą tarczową do dwóch cięć za pomocą kwadratu (zdjęcie 38) - linia cięcia została przeniesiona na przeciwną stronę. Wykonanie ostrza korzenia jest proste (zdjęcie 39). Jeśli wyjściowa pojemność dysku była niewystarczająca, możesz użyć piły ręcznej. Wybór rowka jest jeszcze łatwiejszy (zdjęcie 40).

We wszystkich połączeniach cierniowo-rowkowych należy zapewnić miejsce do układania materiału termoizolacyjnego (miałem szczelinę 4-5 mm). Drzewo nie może po prostu dotknąć drzewa.

Ustaw wymaganą głębokość cięcia. W piły Makita 5704R wartość wyjściowa tarczy zmienia się łatwo i szybko - poprzez poluzowanie dźwigni. Jest bardzo wygodny w użyciu. Jeśli w branży stolarskiej zwykła procedura jest następująca: ustaw jakiś parametr narzędzia i przetwarzasz serię części, to dla stolarzy często jest odwrotnie: wciągnął belkę na stół warsztatowy i dostosowujesz głębokość cięcia dla różnych węzłów.

Byłem bardzo zadowolony z cienkiego okrągłego dysku - to znacznie zmniejszyło wysiłek. Podczas wykonywania cięcia osłona bezpieczeństwa była tak płynnie uniesiona, że ​​jej nie zauważyłem.

Jeśli długość ściany okazałaby się większa niż długość belki, musiałaby zostać połączona na całej długości. Wykonałem nacięcia na długim drążku z dwóch stron, odciąłem nadmiar dłutem i dostałem szpikulec w środkowej części (zdjęcie 41). Jeśli jest kolec, potrzebujesz rowka. Ale już powiedziałem, że rąbanie drzewa przez dłuto nie jest moją metodą, nikt nie potrzebuje takich „wyczynów”! Dlatego wywierciłem otwór przelotowy (wierciłem w kierunku do niego po obu stronach z powodu niewystarczającej długości wiertła) (zdjęcie 42), odciąłem nadmiar materiału z przedmiotu obrabianego (zdjęcie 43), oznaczyłem go i łatwo wyciąłem dłutem wzdłuż włókien (zdjęcie 44). Nawiasem mówiąc, jeśli chcesz, możesz zmienić kolejność - pociąć przedmiot obrabiany na wymiar, a następnie wywiercić otwór przelotowy.

Połączył dwie wiązki (zdjęcie 45) i zaliczył luki mchem (zdjęcie 46). W tej koronie, od której zaczęło się otwarcie, natychmiast wykonał kolce na ościeżach tego otwarcia. Podczas cięcia piła nie byłaby w stanie całkowicie ich wypełnić, musiałaby zostać dłutowana na samym końcu. Na zdjęciu (zdjęcie 47) widać, że pręty są już z kolcami, a progi drzwi są używane jako szablony.

A teraz druga korona ze wszystkimi stawami (kąty i spojenia długości) została położona na pierwszej, teraz konieczne było zaznaczenie pozycji kołków łączących pręty.

Za pomocą kwadratu wykonałem ołówkiem pionowe ołówki na górnym i dolnym drewnie (zdjęcie 48) - w miejscach, w których planowano zainstalować szpilki. Obrócił górną belkę. Z linii pionowej przesunąłem oznaczenie na środek belki (zdjęcie 49). Następnie na ustalonej głębokości (ponad połowa długości korka) wywiercił otwory (zdjęcie 50) i wyciął w nich otwory młotkiem (zdjęcie 51).

530 W Makita 6408 wiertarka udarowa z powodzeniem poradziła sobie z wierceniem otworów pod kołki. Przydało się również dodanie mebli. Musiałem wywiercić otwory o średnicy 2 mm na wkręty samogwintujące - brak bicia kasety pozwolił na to.

Jak zainstalować szpilki

Z punktu widzenia inżyniera kołowy kołek powinien być zatkany w okrągłym otworze. Ale stolarze myślą inaczej: łatwiej jest zrobić kwadratowy przekrój poprzeczny i trzyma go mocno. A co najważniejsze - krótkie wcięcie nie zapobiega zdenerwowaniu domu. Faktem jest, że trzymając wiertło w dłoni, nie można wywiercić idealnie pionowego otworu. Kiedy kolejna belka jest instalowana na lekko wystających spiczastych kołkach, lekko się chwieje i jest mocowana mniej więcej po rozerwaniu młota. Takie sworznie działają tylko na cięciu i gwarantują całkowity ciąg (nawet jeśli są dostarczane z niewielkim odchyleniem od pionu) z powodu wyschnięcia belki (jeśli jest mokra) i zagęszczenia izolacji interwencyjnej, bez tworzenia pęknięć. Miałem rozmiar szpilek w sekcji - 22 × 22 mm, a średnica wiertła pióra - 25 mm (zdjęcie 52).

Kiedyś patrzyłem, jak pracownicy wiercili drewnianą ścianę długim wiertłem (które, nawiasem mówiąc, nie jest tanie!) I wbijali te same długie okrągłe szpilki, podobne do zrębów grabi. Pionowość otworów nie wchodziła w rachubę. Następnie, zamiast opadów, dom „zawiesił się” na tych sadzonkach i pomiędzy prętami powstały ogromne szczeliny. Takie są „grabie” ...

Układanie mchu i holowania

Po zatkaniu szpilek rozłożył hol i mech (zdjęcie 53). I holuj - z włóknami w poprzek drewna, a mech właśnie na niego rzucił (zdjęcie 54). Mech był prawie suchy, ale niezupełnie zakurzony. Wiszący hol był wygodny do uszczelnienia, a mech nie potrzebował reklamy. Po zainstalowaniu koron na wszystkich prętach, układaniu holu i mchu oraz układaniu młotem, konstrukcja nadal zachwiała się z powodu luk w połączeniach narożnych. W tych szczelinach (tutaj nie przekraczają 4-5 mm) mech jest mocno wbity szpachelką (zdjęcie 55) i wąskim metalowym paskiem (zdjęcie 56). Trudno było wepchnąć biały mech - rozpadł się, ale w mieszaninie z łodygami czerwieni idealnie wszedł do jamy.

Dlaczego tylko mech leży w rogach? Po pierwsze, mech jest cudownym środkiem antyseptycznym. Dom przez długi czas stał bez dekoracji, a woda deszczowa płynęła w kątach. Po drugie, gdyby zaszła potrzeba zaplanowania belki w rogu (zdjęcie 57), mech nie stałby się przeszkodą, a hol nieuchronnie nawinąłby się na bęben strugający i go zablokował. Miałem taki przypadek, podczas gdy pasek napędowy zepsuł się.

Następnie nie tylko naroża stały się wiatroodporne i ciepłe, ale także gwałtownie wzrosła wytrzymałość stawów - silniejsza niż na paznokciach!

Po zakończeniu dnia roboczego zamknąłem złącza narożne przed możliwym deszczem (zdjęcie 58).

Niwelatory

Na zdjęciu 59 widać, że jeden pasek jest wyższy od drugiego i powinny mieć jednakową wysokość. Ale nie warto od razu zajmować się strugarką - wszystko było w stanie rozwiązać cios młotem.

Strugarka została użyta jako ostatnia - tam, gdzie przeszkoda w ułożeniu następnej korony była wyraźnie widoczna, na przykład w razie potrzeby powalić „garby” (często tworzą się wokół węzłów) lub wypoziomować „śrubę”. Surowe drewno dla lepszego dopasowania, możesz stracić dużo czasu. Dlatego zdecydowałem, że hol i mech są optymalnym rozwiązaniem problemu szczelin..

Korona do korony

Następną koronę ułożono tak, aby połączenia w rogach występowały naprzemiennie. Wewnętrzna ściana nośna musiała być połączona ze ścianą wzdłużną za pomocą tego samego standardowego połączenia (zdjęcie 60) - przez jedną koronę. Jak zwykle zaznaczył i wywiercił otwory na szpilki, ale w kolejności „szachownicy” względem dolnych koron (zdjęcie 61), ułożył kabel i mech (zdjęcie 62). Kiedy wszystkie pręty opadną na miejsce, dokręć złącza narożne (zdjęcie 63).

Każdą nową koronę ułożono, oznaczono (zdjęcie 64), wywiercono otwory (zdjęcie 65), wbijano kołkami (zdjęcie 66), ułożono izolację między koronami (zdjęcie 67). I dom zaczął rosnąć.

Łączenie prętów na całej długości (zdjęcie 68) zwykle wykonuje się „osobno”.

Otwory okienne

Kiedy dom wyrósł do poziomu montażu bloków okiennych (tutaj jest siódma korona, od przyszłej podłogi do parapetu - 800 mm), wykonał układ otworów okiennych zgodnie z rysunkiem. Minimalna (ogólna) szerokość otworu została wybrana jako szerokość bloku okna + wymiary ościeżnic bez uwzględnienia głębokości rowka (2 × 70 mm) + cztery szczeliny uszczelniające (dwie z boku: między ścianą a ościeżnicą, a także między ościeżnicą i blokiem okiennym - tylko 15 mm). Łącznie: szerokość otworu powinna być równa szerokości bloku (na przykład 1170 mm) plus 155 mm. Zgodnie z tymi rozmiarami zamontował koronę z otworami okiennymi - kolce zostały wcześniej wycięte w prętach, podobnie jak w przypadku drzwi (zdjęcie 69).

W kolejnych koronach nie było jeszcze żadnych kolców w prętach otworu, ale zaobserwowano całkowity rozmiar wewnętrzny.

Zwykle w otworach, za pomocą kilku prętów, połóż solidny pręt do połączenia ściany i wyrównania otworu. Postanowiłem rozłożyć wszystkie otwory z „shorty” (zdjęcie 70) bez zworek - nie ma nic do przetłumaczenia równego paska, ale i tak nie dostaję nic dobrego z zachowania podczas suszenia. Na „shorty” i poszedł wszystko nie jest bardzo gładkie, ale suche drewno. W takim przypadku konieczne było ciągłe kontrolowanie otworów za pomocą linii pionowej, a sprawdzenie prostoliniowości ściany, składającej się z filarów, nie przeszkadzało (zdjęcie 71).

Narożnik i konstrukcja w kształcie litery T trzymały się dobrze i lepiej było tymczasowo przymocować oddzielną ścianę za pomocą stojaków (zdjęcie 72) - bardzo łatwo ją wypełnić.

Tam, gdzie powinny znajdować się kolce otworu i aby przejść przez linię cięcia piłą tarczową (jest to kilka centymetrów od krawędzi), nie należy umieszczać holownika, w przeciwnym razie zostałby nawinięty na dysk (zdjęcie 73). Następnie można go łatwo zrzucić z końców.

Kiedy korona, na której zakończono otwory, została wcześniej położona (bez szpilek i linki), usunąłem górne pręty otworów. Wszystkie są lekkimi skrótami. Potem wykonał nacięcie piłą na ciernie, na które nakładane są ościeżnice. Dysk ustawiono na wymaganą głębokość, równolegle podkreślono wcięcie od krawędzi - praca nie zajęła dużo czasu (zdjęcie 74). Bezpośrednio w ścianie „okrągłego” do końca drewna nie można było wyciąć, ale na stole roboczym jest to bardzo proste.

W początkowej koronie otworu wycinam kolce w celu orientacji i kontroli montażu - wygodniej jest „rzucić” pion w otwór. W końcowej koronie otwarcia nie było takiej potrzeby, w każdym razie musiałbym przeciąć kolce we wszystkich barach.

Zbieranie otworów bez jakiegokolwiek połączenia z samą górą nie było łatwym zadaniem, a nawet „krótkimi spodniami” z desek pobranych podczas suszenia..

Jeśli cięcie jest krótkie i lekkie, możesz wypróbować przedmiot przed cięciem czopa (lub rowka) - nagle na belce, która ma odchylenie w lewo, będzie leżeć odchylając się w prawo, a na końcu otrzymasz płaską ścianę. Jeśli oboje pochylą się w jednym kierunku - „Krzywa Wieża w Pizie” jest całkiem możliwa (zdjęcie 75).

Musiałem więc spłaszczyć „śrubę” samolotem lub przejść „krok” - na zdjęciu (zdjęcie 76) zilustrowano właśnie taki przypadek. Ponadto luka została wyeliminowana (zdjęcie 77) - również bez strugarki.

Najważniejsze - nie zapomnij stale monitorować pionowości otworów za pomocą pionu.

Instalacja ościeżnic

Po ułożeniu górnej korony nadszedł czas, aby zainstalować ościeżnice na wszystkich otworach. To znacznie zwiększa wytrzymałość, a niektóre wolnostojące filary można łatwo przesunąć ręcznie. W każdym otworze dolna belka miała pełnoprawny kolec, a górna wycięta we właściwym miejscu. Pozostaje dołączyć prowadnicę (zdjęcie 78), ustawić wymaganą głębokość cięcia i ciąć piłą tarczową (zdjęcie 79). Z końców pionem narysował dwie linie - wielkość czopa i odciął cały nadmiar dłutem (zdjęcie 80).

Szerokość ostrza jest mniejsza niż szerokość rowka o ilość dwóch szczelin dla materiału termoizolacyjnego. Teraz ościeże są instalowane tylko w celu zwiększenia siły i zapewnienia normalnego przeciągu, dzięki czemu kolce można pozostawić szersze, a następnie posiekane podczas wykończenia. Przekładki zostały tymczasowo umieszczone między ościeżnicami (zdjęcie 81).

Wyniki pracy

Jeśli planujesz zrobić przedłużenie ramy w przyszłości (na przykład werandę przy wejściu), lepiej umieścić najwyższą koronę w czasie budowy przedłużenia. Więc w moim przypadku jedną koronę położono mniej.

Pozostało przykryć skrzynię tymczasowym dachem (zdjęcie 82), zamknąć otwory i poczekać na następny sezon budowy.

Wnioski na temat wykonanej pracy i głównych obliczeń

Moja podstawa była znacznie tańsza niż analogi. Wywrotka kamienna w naszej okolicy kosztuje 4000 rubli. (około 130 USD - Uwaga czerwony.) Piasek nic nie kosztował - znajomość na traktorze przyniosła dwa wózki. Głównymi wydatkami były cement - 48 worków po 200 rubli każdy. to jest 9600 rub. (około 300 $ - Uwaga czerwony.) Armatura została zakupiona w sklepie detalicznym - 8200 rubli. (około 260 $ - Uwaga czerwony.) Łącznie - 21 800 rubli. (około 700 USD - Uwaga czerwony.) Kiedy belka leżała w postaci stosu o szerokości około 2 mi wysokości około 1 m, nikt nie wierzył, że materiał ten wystarczy na dom. Ale pozostało nawet dwadzieścia taktów. A ściślej mówiąc, około 7,5 metra sześciennego drewna o wymiarach 150 × 100 mm trafiło do domu o wymiarach 6 × 10 m (z czego część drewniana ma wymiary 6 × 7,5 m). Ceny w 2009 r. (Z powodu kryzysu spadły w stosunku do 2008 r.) Okazuje się: 7,5 × 5400 rubli. = 40 500 rub. (około 1285 USD - Uwaga czerwony.).

W przypadku wiązki o wymiarach 150 × 150 mm kwota musiałaby zostać pomnożona przez 1,5, ale to nie wszystko. Z taką wiązką nie można sobie poradzić (nie bierzemy pod uwagę ciężarowców) - co oznacza, że ​​nie byłoby pomocników. Ile kosztuje ich praca - nie wiem.

Do budowy domu potrzebne były również bezpłatne szpilki i mech. A moi przyjaciele dostarczyli mi hol po zakończeniu budowy. Okazuje się, że podstawa przyszłego domu - drewniana skrzynia stojąca na fundamencie kosztowała 62 300 rubli. (około 1980 USD według kursu z 2009 r. - Uwaga czerwony.) *.

W pracy potrzebny był niewielki zestaw narzędzi, które były uniwersalne, a następnie przydatne do innych zadań. Ważną rolę odegrał betoniarka i piła tarczowa.

Pracując samotnie i przy dobrej pogodzie, całkiem możliwe jest ułożenie jednej korony domu z przegrodą w ciągu półtora dnia. Pozwala to na ciężar materiału: belka nie jest dla ciebie świeżo przetartym pniem (chociaż nie jest to „nadmuchiwany kłód”, nawet jeśli belka jest sucha).

Jak widać, aby zbudować własny drewniany dom z drewna, nawet sam nie będziesz potrzebował specjalnych umiejętności. Tylko znajomość technologii budowlanej, zrozumienie zasad pracy z drewnem i własność narzędzi. Zbudowanie całkowicie nowoczesnego domu do życia w wiosce jest bardzo realnym celem, który można osiągnąć za pomocą zaleceń podanych w naszym materiale.

Dom został zbudowany przez Igora Kalinina.

* Ceny w artykule podano na jesień 2009 r.